Вереск обыкновенный
Листья чешуевидные, около 2 см длиной и менее 1 см шириной, трехгранные, сидячие, темно-зеленые, черепитчато-налегающие. Цветки на коротких цветоножках, по нескольку штук собраны в густые кистевидные соцветия длиной до 25 см, сиреневато-розовые, редко - белые. Время цветения: июль - август. Плоды - четырехстворчатая коробочка длиной до 2,5 см, открывающаяся по перегородкам. Растет медленно, годичный прирост 1,5-2 см. Живет около 30 лет. Декоративен во время обильного и продолжительного цветения и благодаря красивой листве. Зимует без укрытий, вполне зимостоек. Ценят верески за их продолжительное цветение во второй половине лета. Вересковый мед — не сказка, вереск действительно прекрасный медонос. ПАРТНЕРЫ: превосходно смотрятся в первую очередь с рододендронами, папоротниками, карликовыми и стелящимися хвойными. СОРТА: В настоящее время в России выращивается более 50 сортов вереска, отличающихся сроками цветения, а также окраской цветков и листьев. В первой декаде июля начинают цвести сорта: «Alba Praecox» (белые цветки), «Tib» (розово-фиолетовые цветки); в третьей декаде июля:В начале августа зацветают «J.H.Hamilton» (лососево-розовые цветки), «Kinlochnuel» (белые цветки), «Radnor» (светло-розовые цветки), «Red Favorite» (красно-розовые цветки). Большинство сортов вереска начинает цвести в середине августа: белые -«Beoley Gold», «Cottswood Gold», «White Lawn», красные - «Allegro», «Dark Star», «Carmen», фиолетовые - «Aurea», «Boskop», «Cuprea», «Dinny», пурпурные - «Dark Beauty» и др. С середины сентября зацветают «Mazurka», «Red Star» (красные), «Esie Purnell», «Annemarie» (светло-розовые), «Golden Wonder», «Long White» (белые), «Mullion» (фиолетовый) и др. Позже всех в конце сентября - начале октября начинают цвести сорта: «Alexandra» (красный), «Alicia», «Melanie», «Sandy» (белые), «Larissa» (светло-красный), «Marllen», «Marlies» (фиолетовые). К тому же сорта имеют различную окраску листьев: золотистую - «Wickwar Flame», «Amilto», «Aurea», «Boskop», серую - «Jan Dehher», серебристую -«Velvet Fascination». Верескибывают низкими («Mullion», «Mrs. Ronald», «Gray») ивысокими («Larissa», «Long White», «Peter Sparker»). За счет сортов вереска можно сформировать оригинальный уголок в вересковом саду и продлить цветение сада до конца осени. Следует отметить, что не все сорта хорошо зимуют в Подмосковье, поэтому осенью их желательно укрыть. «Hammondii» (белые цветки), «Silver Knight» (фиолетовые цветки) и «Velvet Fascination» (белые цветки). МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ: к освещенности требователен, встречается на участках с освещенностью не менее 50% от полной, а часто и на открытых местах. В тени вереск легко выдерживает жгучее мартовское солнце, но цветение будет коротким и необильным, а окраска цветков бледной. В низине, без дренажа растение погибнет сразу. В сухом месте (например, под березами) вереск будет хорошо зимовать, но не даст густой кроны и в будущем скорее всего перестанет цвести. Вереск солнцелюбив, однако приветствует легкое притенение, которое обеспечит ему соседство с невысокими кустарниками и деревьями. Очень хорошо растет на альпийских горках, в рокариях и гравийных садиках, где не задерживается избыточная вода, не застаивается снег, а гравий не дает пересыхать корням кустарника. Чтобы вереск рос и цвел на приусадебных участках, ему необходимы определенные условия: ПОЧВЫ: сухие песчаные или влажные торфянистые. Вереск мало требователен к богатству почв, широко распространен на бедных песчаных кислых почвах. На менее кислых почвах отмечено снижение всхожести семян и ухудшение роста и развития всходов; растет как на сухих, так и на заболоченных почвах. Наиболее подходит смесь - торф, песок, компост из древесной коры или хвойная земля (3:1:2). Хвойная земля - это полуразложившаяся подстилка хвойного леса, елового или лучше соснового, ее берут с глубины 5-7 см. Субстрат должен быть кислым (рН 4,5 - 5,5), поэтому используют рыжий верховой торф (рH 3,2). На глинистых грунтах для отвода избыточной воды обязательно устройство дренажа. Вереск не переносит повышенного содержания кальция в почве. По этой причине выбирают участок, где не вносили известь или доломитовую муку. Как и большинство представителей семейства вересковых, вереск приспособился к симбиозу (сожительству) с простейшими грибами. Нити мицелия гриба — гифы — помогают им добывать питание из очень бедных почв. Именно отсутствием таких грибов объясняется плохая приживаемость хвойных и вересковых растений на приусадебном участке. Под зарослями вереска образуется тонкий слой кислой специфической почвы — темно-серой, смешанной с белым песком, рыхлой, легкой и бедной азотом, калием и фосфором. Такая вересковая земля используется в цветоводстве в качестве садового грунта. При правильном уходе можно получить сомкнутый ковер из вересковых растений, довольно живописный как в самостоятельных вересковых садах, так и на альпийских горках, либо как бордюр вдоль дорожек в дачном саду. Верески эффектно смотрятся в совместных посадках с декоративными формами хвойных растений и красивоцветущих кустарников. Как правило, вересками оформляют передний план, а высокие кусты являются их фоном. Использование: верески наиболее декоративны во время цветения и, что особенно важно, после него: даже на сухом и мертвом растении долго держатся окрашенные в изначальный цвет присохшие к плодам околоцветники. Пользуясь этой "сухоцветной” особенностью вересков, в северных странах осенью, когда верески зацветают, горшочки с ними подвешивают у входов в дома и любуются ими всю зиму. Верески - замечательные сухоцветы. Их кустики пылают на снегу до весны и почти не блекнут. Стоит ли говорить теперь, что верески — очень хорошие осенние растения, вы уже и сами это поняли. В почти голом саду, уже после заморозков, только они да, пожалуй, еще хризантемы и многолетние астры продолжают мужественно радовать нас цветами в преддверии снега. Верески так и уходят под снег в цветах, когда уже и хризантемы не выдерживают, — буреют и падают ниц перед лицом первых настоящих морозов. ПОКУПКА и ПОСАДКА: Вересковые имеют симбиоз с грибницами почвенных грибов и плохо переносят пересадку, особенно взрослые экземпляры с открытой корневой системой. Лучше приобретать растения в контейнере, где микориза и корни сохранены полностью, что существенно повышает процент приживаемости. Даже после гибели вереска куст долгое время сохраняет листву и цветы в первоначальном виде, поэтому при покупке обратите внимание на следующее: 1) внешний вид растения: побеги должны быть эластичными, хорошо облиственными, на концах веточек должны быть вегетативные почки или молодые побеги, которые существенно светлее старых; 2) грунт, в котором растет кустарник: почва должна быть слегка влажная, не пересушенная, но немокрая. Излишняя влага может привести к быстрой гибели корневой системы; 3) контейнер, в котором находится кустарник: очень хорошо, когда горшок плотно прилегает к корневому кому; в таком случае воздух не будет поступать к корням, высушивая их. ВРЕМЯ ПОСАДКИ: вторая половина апреля - начало мая или осенью в конце сентября - начале октября. Но лучше всего сажать верески весной. За предстоящий вегетационный сезон они в этом случае могут как следует укорениться, а постепенное снижение температуры в конце лета даст побегам возможность полностью вызреть и лучше перенести зиму. Это особенно относится к импортным растениям, для которых осенняя посадка, как правило, означает перенос из более теплой, еще почти летней погоды места их произрастания, где осень только начинается, в позднюю осень у нас, когда не за горами морозы. Такой "сдвиг по фенофазе” имеет печальные последствия и чаще всего заканчивается тем, что растения не успевают толком укорениться, а не полностью вызревшие побеги сильно обмерзают. Сухая погода не препятствие для посадки, если растение предварительно обильно полить. ПОСАДКА: расстояние между растениями 0,3 - 0,4 м в группах или на 1 кв. м высаживают 6-8 экземпляров сильнорастущих и по 12 - 15 слаборастущих сортов. Глубина посадки 25 - 35 см строго до уровня корневой шейки. Лучше высаживать на открытые солнечные места в возрасте 1,5 - 2 лет. Дренаж нужен, если почвы глинистые, и состоит из песка и битого кирпича слоем 5-10 см. При посадке в субстрат добавляют 20 г нитрофоски и 30 г роговой муки для слаборослых сортов вереска и 30 г нитрофоски и 50 г роговой муки для сильнорослых сортов. Сразу после посадки рекомендуется обильный полив (5 -б л на каждый куст). УХОД: ежегодная подкормка полным минеральным удобрением 20 - 30 г/кв. м. Его осторожно рассыпают весной вокруг растений, не попадая на листья и цветы, которые могут от них "сгореть". Полное удобрение, например кемиру, вносят из расчета 2 г на 1 л воды. Верески страдают летом от сухости воздуха и потому хорошо отзываются на частое (ежевечернее) опрыскивание. Корневые системы вересков компактны из-за большого количества хорошо разветвленных мелких корней. Песчаные и особенно торфянистые почвы при отсутствии регулярных осадков, как известно, быстро пересыхают и с трудом набирают влагу. Поэтому особенно важно следить за влажностью почвы, в которой сидят верески. Их короткие корни не способны добывать влагу с большой глубины и нуждаются, таким образом, в том, чтобы верхний слой почвы был постоянно достаточно увлажнен. Рыхление неглубокое (10 - 15 см) при удалении сорняков или при уплотнении почвы после полива. МУЛЬЧИРОВАНИЕ: обязательно сразу после посадки торфом или древесной щепой хвойных пород, так как в ней содержится необходимая микориза. Вообще для вересков очень трудно переборщить с мульчированием. В качестве мульчи годятся почти все обычно используемые для этой цели материалы, кроме черной пленки. Измельченная сосновая или другая кора, древесная щепа или крупные опилки, торф, хвойная подстилка, вересковая и папоротниковая земля, даже мелкая щебенка и смеси из этих материалов в любых пропорциях — все это для них замечательно и убережет почву под вересками и от перегрева, и от пересыхания, и от появления сорняков. Черная же пленка годится для борьбы только с последней проблемой, усугубляя при этом две первые. В природе верески "мульчируют” себя сами собственным же опадом. Старые распростертые или стелящиеся стволики вересков (на спилах у некоторых видов иногда можно насчитать сотни тончайших годичных колец) часто целиком погружены в подстилку, и только приросты последних лет возвышаются над ее поверхностью. ОБРЕЗКА: проводится весной умеренная. Первые два года после посадки не рекомендуется делать интенсивную обрезку. Старые растения после цветения осенью или ранней весной обрезают секатором так, чтобы захватить часть стебля ниже отцветших соцветий. При обрезке необходимо сохранять форму кроны. Избегайте обрезки старой древесины поздней осенью, когда некоторые сорта вереска срезают на зимние букеты. Все срезанное лучше измельчить и рассыпать вокруг растений. ЗИМОВКА: поздней осенью, когда почва промерзнет на 5 - 7 см (примерно 10 ноября), рекомендуется к приствольным кругам подсыпать торф или сухой лист слоем до 10 см. Сверху растения лучше закрыть еловым лапником, что, в частности, удобно при ковровой посадке. Пользуясь этим старым "дедовским” методом, можно убить сразу трех зайцев. Первый "заяц” — лапник действительно создает более или менее надежную защиту от мороза; второй — под еловыми ветками растения не вымокают от конденсата, как под более плотными укрытиями, и продолжают "дышать”; и, наконец, третий "заяц” — весной с еловых веток опадут хвоинки в тот момент, когда вы будете их снимать. Эта мульчадля вересков очень благоприятна, так как немного подкислит почву. Полезно также изрубить обсыпавшиеся ветки помельче и рассыпать этот материал между растениями. В середине апреля укрытие надо снять, торф отгрести от корневой шейки, чтобы обеспечить полноценное цветение вереска. БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ: верески практически не болеют и вредителями не поражаются, однако возможны грибковые и вирусные заболевания. Самой распространенной болезнью является серая гниль, которая развивается при повышенной влажности воздуха и почвы. Обычно это происходит в местах, где задерживается большая масса снега, или в местах, не имеющих стока талых вод. Также повреждаются растения, которые были неправильно укрыты или укрытие сняли слишком поздно. При появлении первых признаков заболевания (серый налет на побегах, частичное отмирание молодых побегов и опадение листвы) рекомендуется использовать противогрибковые препараты типа «Топаз», «Фундазол», при более сильном поражении растения применяется 1%-ный раствор медного купороса. Обработка проводится в 2—3 приема с интервалом в 5—10 дней. Профилактическую обработку проводят поздней осенью или ранней весной, после снятия с кустарника укрытия. Если листья становятся коричневыми, а верхушки молодых побегов вянут, то скорее всего это следствие переувлажнения почвы либо чрезмерного внесения удобрений. Возможно поражение эрик мучнистой росой, при котором происходит усыхание молодых побегов, а листья покрываются серовато-белым налетом. Для лечения пораженных растений используют противогрибковые препараты. Иногда на листьях появляются красно-коричневые пятна, что указывает на поражение ржавчиной. Симптомы вирусного заболевания — деформация побегов и цветков, нехарактерная, неравномерная окраска листвы и цветков. Вирусные заболевания довольно хорошо изучены, но эффективного лечения нет. В случае поражения вирусными инфекциями растение необходимо выкопать и сжечь. РАЗМНОЖЕНИЕ: семенами, черенками (сортовые), делением куста. Размножение семенами. Семена мелкие, и лучше высевать их в комнате в плошки или пакеты, не заделывая в почву. Накрывают стеклом до появления всходов. Лучший субстрат для выращивания: хвойная или вересковая земля, торф и песок в соотношении 1:2:1. Благоприятная температура для их роста 18 - 20°С. Всходы появляются через месяц после посева семян. Первую неделю необходимо поддерживать высокую влажность. На лето ящики с сеянцами выносят в сад, доращивают, закаливают, а через 1,5-2 года высаживают на постоянное место: альпийскую горку, цветник, вдоль дорожки и т. п. Верхушечные черенки нарезают с сильных побегов в конце лета. Укоренять лучше в торфе с песком в отдельных горшках, там хорошо формируется корневая система. Субстрат должен быть рыхлым, бедным и постоянно влажным. Оптимальная температура 15-20 град. Необходима регулярная внекорневая подкормка слабым раствором мочевины, а также микроудобрениями. Укорененные черенки быстрее растут и раньше зацветают, чем сеянцы. Нельзя брать черенки с цветущих побегов. Наиболее простой и быстрый способ размножения вересков — деление корневищ. Обычно в начале июня вереск присыпают торфом, чтобы корневая шейка была погружена в почву на 0,4—0,5 см, где пойдет активное наращивание новых корней. В конце лета растение аккуратно выкапывают и делят на части. При делении корни кустарника, не отряхивая от земли, разрезают на равные части. Чтобы получить отводки, вызревшие побеги в начале лета присылают торфом на 0,5—0,6 см и фиксируют в почве. После появления у присыпанного побега хорошей корневой системы (через год после присыпки) аккуратно отделяют полученный саженец от материнского растения и переносят на постоянное место. Проростки и молодые растения вереска нередко встречаются на открытых участках на песчаной почве вблизи взрослых плодоносящих зарослей. Прорастание семян надземное, на поверхность выносятся семядоли, выше них в первый год вырастает побег длиной до 1 см с восемью-десятью парами листьев. На верхушке годичного побега образуются более мелкие и скученные листья. На второй год жизни начинается ветвление побегов. На главном (верхушечном) побеге и на боковых листья различны: на главной оси листья отделены от соседних более длинными междоузлиями и отмирают осенью или зимой; на боковых побегах — сохраняются зелеными в течение 2—3 лет. В средней полосе европейской части России вереск зацветает в возрасте 5 — 7 лет, его боковые верхние ветви — на 1—2 года позже. Переход к цветению и плодоношению сопровождается интенсивным ростом побегов. С возрастом обычно главный и боковые стволики (оси) полегают и укореняются. Последние могут достигать 1 — 1,5 м в длину, а кустарник образует куртину диаметром 2— 3 м. С образованием придаточных корней боковые оси его становятся хрупкими и ломкими. При обламывании и отделении от материнского растения боковые побеги продолжают дальнейший рост как самостоятельные растения. Семенами размножается хорошо. Продуктивность 260— 1400 семян на побег, их всхожесть до 90%. Опыляется мухами, перепончатокрылыми, чешуекрылыми, которых привлекает большое количество нектара. | |
|
| |
| Просмотров: 1557 | |
| Всего комментариев: 0 | |